Использование электроники от перегоревшей лампы сберегайки

 Сегодня восстановим работоспособность настольной лампы дневного света мощностью 11 ватт и напряжением 220 вольт, с помощью электроники от не работающей энергосберегающей лампочки.

  Берем лампочку-сберегайку с разбитой колбой или перегоревшей нитью накала, аккуратно разбираем  и извлекаем электронную плату. 

Так же разбираем и нашу настольную лампу, отпаиваем от неисправной платы сетевой провод и провод идущий к лампе.

Затем припаиваем провода как показано на фото, замечу, что лампа LYNX CF-S 11W имеет два контакта подключения и их нужно подключать именно так как показано на фото т.е. к двум крайним штырькам платы от сберегайки.

И вот результат!

Ремонт шлифмашинки болгарки

  Сегодня в руки попалась электрошлифовальная машинка небольшой мощности, или как ее еще называют "болгарка".

  Неисправность выражалась в частичной остановке и перебоях в работе шлифмашинки, при нагрузке. По началу, сложилось впечатление, что износились щетки, но дальнейшая разборка и осмотр показали, что щетки в порядке. Якорь тоже оказался без повреждений и обрывов. Осталось проверить выключатель и регулятор вращения.

В моей практике встречались подобные неисправности, и не редко причина была в выключателе, сильно подгорали контакты, что являлось причиной нестабильной работы. В данном случае выключатель оказался исправным, оставалось одно - регулятор оборотов. Поскольку регулятор был собран на плате и залит эпоксидной смолой, проверка и ремонт его, представлялась невозможной. 

Шлифмашинка не дрель и не  шуруповерт ей не столь обязательна плавная регулировка вращения вала и единственным выходом из этой ситуации оказалось простое выкорачивание этого "девайса" из схемы. Конечно, впоследствии можно приобрести и заменить вышедшую из строя деталь, но вот уже около года

болгарка исправно выполняет свои функции на "ура" и без нее.

Ремонт китайского светодиодного фонарика

 Сегодня принесли на ремонт китайский фонарик RFW82-16.

Вот что показало вскрытие...

Внутренности все целы, без явного какого-либо микровзрыва. Обычно в таких фонариках в качестве балласта используют конденсатор(снижает напряжение с 220 до 5 вольт), который часто выходит из строя, а иногда и взрывается.

Замеры мультиметром показали: напряжение на аккумуляторе составляло 3.2 вольта, что говорит об исправной батарее. Припаяв батарею и включив фонарик на зарядку проверил напряжение зарядки, оно составляло 3.5-3.8 вольта. Отключив фонарь от сети проверил напряжение на плате светодиодов оно было такое как и на аккумуляторе, но диоды не светились. Начав проверять светодиоды они все оказались "пробитыми" т.е в прямом и обратном направлении показывали большое сопротивление. Такое встречалось в моей практике неоднократно, например, когда фонарик стоит на  подзарядке, почему то у кого-то чешутся руки включить и проверить зарядился ли он. Именно в этот момент происходит их пробой импульсом напряжения около 200 вольт.

По этому, КАТЕГОРИЧЕСКИ, запрещается включать фонарик во время подзарядки. Менять светодиоды я не стал, т.к стоимость светодиодов и стоимость нового фонарика примерно одинаковы. Хотелось бы сказать пару слов о технике безопасности. Будьте крайне осторожны при проверке разобранного фонарика включенного в сеть т.к схема не имеет гальванической развязки и все детали находятся под высоким напряжением.

Светодиодные лампы. Плюсы. Купить

   Мы живем в такое время, когда без освещения ну вообще никуда, читаем ли мы книгу, делаем какую-нибудь мелкую работу, да и, вообще, просто смотрим телевизор.

   Эволюция искусственного освещения, придуманного человеком, начинается от факела и свечи и заканчивается высокотехнологичными полупроводниковыми приборами-светодиодами.

   В наше время на смену лампочкам «Ильича», тоесть накаливания, пришли ртутные энергосберегайки, а на смену им пришли высокотехнологичные светодиодные лампы.

Вот только представьте себе, лампы накаливания служат примерно одну тысячу часов, лампы дневного света от трех до пятнадцати тысяч часов, а вот ресурс светодиодных достигает почти восьмидесяти тысяч часов (это 8-10 лет непрерывной работы!).

   С каждым поколением ламп их световая отдача увеличивается, а потребляемая мощность неизменно уменьшается. Теперь для полного освещения обычной двухкомнатной квартиры в сумме потребуется 200-300 Ватт для светодиодных ламп и 1000-1500 Ватт для ламп накаливания! Как говориться, почувствуйте разницу!

Светодиодный светильник своими руками

Цена: $7,31

Давно я посматривал на различные яркие светодиоды, но как то проблем дома с освещением не было, везде стоят ЛДС на 36/18вт. Но понадобилось заменить освещение в тамбуре, т.к. там в светильнике загудел дроссель. И потому начал подбирать светодиод и драйвер к нему. Нашел на ибее, светодиодный модуль 10Ватт теплого света и драйвер к нему (10W Warm White High Power LED Panel w High Power LED Driver), заказал, получил, собрал — работает. 

Светодиодные сберегайки с цоколем GU10

  Заменив в очередной раз галогеновые лампы в ванной комнате, волей-неволей полез в «мировую паутину» подыскать что-нибудь подолговечнее галогенок и наткнулся на одно изделие китайского «легпрома» -  светодиодную четырехваттную лампочку с цоколем GU10.

  Посылка шла как обычно, около одного месяца. После распаковки (кстати, посылка была очень помята) и изучения содержимого выяснилось, что все лампочки на удивление целые и невредимые. Что ж, не долго думая, «прожорливые» галогенки были сразу же заменены на светодиодные «сберегайки».

И вот итог: после десяти месяцев эксплуатации лампы зарекомендовали себя с очень положительной стороны, во – первых, значительная экономия электричества, во – вторых, намного меньший нагрев (хотя они тоже греются) и, самое главное, долговременный ресурс работы. В общем, брать рекомендую, цена лампочки в пределах четырех долларов.

Стартер для лампы ЛСД

  Cтартер представляет собой миниатюрную лампу, у которой один или оба электрода сделаны из биметаллической пластинки, В обычном состоянии электроды находятся на небольшом расстоянии друг от друга. При включении напряжения между ними возникает тлеющий разряд, нагревающий биметаллические пластинки, которые от нагрева изгибаются и замыкают цепь (1-я стадия тлеющего разряда). С этого момента через электроды лампы течет ток короткого замыкания, нагревающий их до высокой температуры (2-я стадия). Как только контакт замкнется, разряд в стартере погаснет; биметаллические пластины остывают и, возвращаясь в нормальное, состояние, размыкают цепь.

В момент размыкания возникает импульс повышенного напряжения, который зажигает разряд в лампе (3-я стадия). При установлении дугового разряда в лампе напряжение на ней падает до напряжения горения. Стартер делается с таким расчетом, чтобы напряжение, при котором в нем возникает тлеющий разряд, было выше рабочего напряжения на лампе и ниже минимального напряжения в сети. Поэтому при горящей лампе разряд в стартере не возникает, биметаллические пластинки остаются холодными и цепь стартера — разомкнутой. Если лампа не зажглась после первого размыкания, то стартер начинает повторять процесс снова до тех пор, пока лампа не загорится.
Длительности стадий тлеющего разряда и контактирования определяются расстоянием между биметаллическими электродами и скоростями нагрева и остывания, которые в свою очередь зависят от их конструкции, а также от состава и давления наполняющего газа.
У стартеров промышленных типов длительность стадии тлеющего разряда составляет в среднем 0,3... 1 с. Длительность отдельного контактирования 0,2...0,6 с, что недостаточно для прогрева электродов. Поэтому зажигание происходит обычно после двух-пяти попыток.
Стартеры несимметричной конструкции (с одним электродом в виде биметаллической пластины и другим — в виде проволочки) имеют несколько большее время контактирования, чем стартеры симметричной конструкции. Однако величина импульса напряжения в них зависит от полярности электродов в момент разрыва контактов. Кроме того, при работе в схемах с емкостным балластным устройством период тлеющего разряда в несимметричных стартерах больше.
Стартер монтируют на изолирующей панельке с двумя штырьками и закрывают металлическим или пластмассовым футляром. Стартеры имеют стандартные размеры. В футляр вмонтирован миниатюрный конденсатор небольшой емкости, служащий для уменьшения радиопомех.

Светильник дневного света ремонт

  Наряду с высокой светоотдачей, экономичностью и большим сроком службы, люминесцентные лампы имеют и свои недостатки. Это – газоразрядные источники света, преобразующие электрическую энергию в световую после прохождение электрического тока через газ.

В отличие от обычных ламп накаливания, их эксплуатация требует обязательного наличия в схеме подключения пускорегулирующей аппаратуры – дросселя и стартера.

Поэтому, светильники с люминесцентными лампами имеют гораздо большее количество контактов и соединений, чем в светильниках с теми-же лампами накаливания, что не может не сказаться на их надёжности в эксплуатации.

«Плохой» контакт:

Очень частой причиной неисправности люминесцентных светильников является плохой контакт. Даже при установке и подключении новых светильников нередки случаи, когда лампы или часть ламп в них не загорается именно по этой причине.

Ремонт светильника, в этом случае заключается в протяжке контактов. Обычно, это клеммы дросселя, контакты в ламподержателях (патронах ламп), патроны стартеров. Для устранения плохого контакта лампы в патроне иногда достаточно просто пошевелить лампу.

Неисправности пускорегулирующей аппаратуры (ПРА):

Удобство пировыключателя

  Сегодня поговорим про электрический выключатель с пиродатчиком. Бурное развитие микроэлектроники, ее "миниатюризация" привели к созданию высокочувствительных миниатюрных датчиков движения-пиродатчиков. На основе этого датчика был создан выключатель, который можно установить в прихожей, тамбуре или туалете, в общем,в помещениях, где человек не находится постоянно. Эффект выключателя заключается  в измерении  инфрокрасного излучения в некотором объеме, например, в комнате. И так, когда человек входит в комнату, то изменяется фон инфрокрасного излучения, который фиксируется  пиродатчиком и включается свет в помещении. Таким образом, пока человек находится в помещении и двигается, выключатель будет фиксировать движение и оставаться  включенным. Как только движение прекращается,  то через некоторое время освещение плавно гаснет, это время можно менять в широких пределах  от нескольких секунд до нескольких минут. Также в выключателе установлен датчик освещенности.  Если  днем в комнате светло, то выключатель не включится, порог освещенности тоже можно изменять в широких пределах. Уровень освещенности и таймер регулируется тоненькой отверткой с боку выключателя. Устанавливается выключатель на место старого и никаких изменений в проводке не требует.

   Следует заметить, что этот выключатель работает только с лампами накаливания, лампы дневного света, а также энергосберегающие лампы с электронным запуском работать не будут.

http://floraendfauna.ru

Нагрев проводки, почему?

   При прохождении по проводу электрического тока происходит преобразование электрической энергии в тепловую. Скорость процесса преобразования электрической энергии в тепловую характеризуется мощностью P=UI.

Количество тепла, выделяемого током а проводнике, пропорционально квадрату тока, сопротивлению проводника и времени прохождения тока: Q = I²rt (Закон Джоуля-Ленца).

Преобразование электрической энергии в тепловую имеет большое практическое значение для создания ламп накаливания, нагревательных приборов и электрических печей. Однако 

Проводка в коробе.

  Для прокладки кабеля в офисных и административных помещениях в настоящее время наиболее часто используются используются кабельные пластиковые короба (кабель-каналы).

Кабельные короба разнообразны по своей форме и материалам, из которых они изготовлены. Кабельные короба бывают пластиковые, металлические и деревянные. Наиболее популярны пластиковые

Проводка в трубах ПВХ.

 Пластмассовые трубы изготовливают из винипласта, полиэтилена, полипропилена. К достоинствам винипласта относят атмосферостойкость, водостойкость и сравнительную негорючесть (самозатухание при удалении пламени). К недостаткам - малую теплостойкость (до 80°С). Полиэтилен морозоустойчив, не гигроскопичен, однако подвержен старению и горюч, что препятствует его применению в открытых проводках.

Монтаж открытой проводки.

   Открытая электропроводка отличается тем, что она проходит по поверхности стен или потолков, а не внутри них. В настоящее время она используется редко, однако раньше она довольно часто встречалась как в жилых, так и подсобных помещениях. Для открытой проводки использовались алюминиевые или медные провода с изоляцией из резины с поливинилхлоридом или из одного поливинилхлорида. Такие провода имели разделительные основания, предназначенные для того, чтобы отделять друг от друга жилы. Крепление таких 

Распайка проводов.

Соединение проводов в распределительной коробке

Соединение проводов в распределительной коробке – этап электромонтажных работ, следующий  после укладки проводов и кабелей электропроводки. Согласно Правил Устройства Электроустановок, электрические соединения проводов должны выполняться только в распределительных коробках.

Нелишне, наверное, будет напомнить о том, что распределительная (распаячная) коробка должна быть доступной – обслуживаемой, чтобы в случае необходимости её всегда можно было открыть и устранить неисправность.

Соединяем розетки шлейфом.

Правильное соединение розеток шлейфом

Все розетки, находящиеся на одной электрической группе имеют одну схему соединения – параллельную. Но «параллелить» розетки можно разными  способами: соединять их в распаячных коробках (скрутки, клеммы, пайка) - 1, или же соединять их между собой на клеммах, минуя эти коробки (соединение шлейфом) - 2.