Очищаем раковину и сифон

    Не редкий случай когда в квартире, чаще на кухне, забивается слив у раковины, так как в водостоке скапливаются различные мусор, жир, грязь и не всегда помогают или помогают не на долго специальные чистящие средства для канализации. В этом случае приходится лезть под раковину. И что же там можно увидеть? Примерно что то такое:

рис. 1 (Сифон с переливом)

или такое :

рис.2 (Сифон гофрированный, без перелива)

Для прочистки в любом случае нужна будет какая либо тара что бы слить туда грязь. Будем использовать ведро и подставляем его прямо под сифон:

рис. 3

Далее откручиваем нижнюю часть сифона, делаем это аккуратно, потому что внутри него находится вода и всякие «нехорошести» которые при падении в Вашу тару могут Вас обрызгать:

Петли шкафчика. Регулировка, крепление

   Вам наверняка знакома эта проблема: спустя некоторое время дверцы кухонных шкафов срываются с петель. Если разобраться, в чем тут дело, то не составит большого труда устранить неисправность, так как в большинстве случаев нужно всего лишь подрегулировать шарниры.

Дверцы, закрепленные на петлях с тарельчатыми шарнирами, распахиваются на определенный угол. При закрывании шарниры как бы «тянут» дверное полотно. Механизм распахивания рассчитан так, что дверь при открывании не заходит за боковую сторону шкафа, как при обычных рояльных петлях.

Конструктивная польза петель с шарнирами очевидна. Переходящие друг в друга шкафы, например, в привычном наборе кухонной мебели, имеют дверцы, образующие сплошную, без пазов, поверхность. Такая особенность мебельных наборов позволяет рационально использовать имеющиеся площади.

Точное крепление

Главное при навеске дверцы — точный монтаж механизма крепления. Слабым звеном являются маленькие удерживающие шурупы слева и справа от тарельчатых шарниров — если оба шарнира недостаточно отрегулированы, шурупы могут расшататься и даже выпасть.

Поскольку основные элементы кухонной и иной корпусной мебели выполняются чаще всего из ДСП, возникает опасность расшатывания шарнирных петель. В этом случае приходится либо вкручивать более толстые шурупы, либо смещать все петли.

Крепление мебельных петель

Мебельная петля с шарнирами крепится к внутренней боковой стороне шкафа. Имеются разные способы их привинчивания, включая крепления с помощью дюбелей.

Тарельчатые шарниры должны сидеть очень точно, поэтому для монтажа вам потребуется так называемое кольцевое сверло. Заостренный наконечник служит у него центральной направляющей, ножи фрезеруют тарельчатое отверстие очень равномерно и предельно точно. Поскольку у всех тарельчатых шарниров диаметр 35 мм, имеет смысл приобрести это специальное сверло.

Наметить отверстие на дверном полотне легко, если определить основную линию для монтажной пластины на боковой стенке. Держите дверцу точно на уровне встроенной конструкции, прислонив ее к боковой стенке. Перенесите основную линию на дверное полотно. Затем измерьте расстояние от боковой стенки и просверлите тарельчатое отверстие.

Ремонтируем табурет

   У деревянных стульев нередко то один, то другой стык расклеивается, и стул начинает качаться. Не затрачивая особых средств, можно починить старую мебель до того, как она полностью рассыплется.

В отличие от современных пластиковых старые деревянные стулья состоят из множества деталей, соединенных клеем. Со временем какой-то клеевой шов может разойтись. Дело в том, что при высыхании дерево сжимается. В результате соединения расшатываются или вообще расходятся. Кроме того, клей может рассохнуться и больше не удерживать детали.

Однако сам стул от этого не приходит в негодность. Умелые руки домашнего мастера вполне могут его спасти.

Проще всего произвести ремонт стульев, у которых четыре ножки вставлены непосредственно в сиденье, состоящее из одной толстой доски. Качающуюся ножку вытаскивают, старый клей выскребают без остатка, затем на ножку наносят свежий клей и вставляют ее обратно в сиденье.

Более сложным будет ремонт стульев с царгой под сиденьем или таких стульев, между ножками которых вставлены перекладины. Здесь много шиповых соединений на клею. Поэтому разбирать стул следует с большой осторожностью.

Если разошелся только один шов, то в этом месте снизу или сзади (чтобы было незаметно) просверлите тонкое отверстие и через него одноразовым шприцем впрысните клей в поврежденный участок.

Ровняем правильно стену

   В наших современных и не современных квартирах часто приходится самим заниматься выравниванием потолков, углов и стен. Однако это не просто как в физическом, так и финансовом плане, однако чистовую подготовку стен можно разделить на три вида: выравнивание в уровень, визуальное выравнивание и сглаживание неровностей.
Первый – оштукатуривание стен по маякам, в уровень.

Полностью убираем всю краску и обои со стен и потолка, грунтуем грунтовкой, ждем когда подсохнет. Затем устанавливаем по уровню маячки – самый трудоемкий и длительный процесс, и потом уже штукатурим. Первый слой на стены и потолки должен быть нанесен штукатуркой, затем – шпаклевка в 2 слоя, финишная шпаклевка, ошкуривание и грунтование (спасение от пыли).
Лишь после этих процедур стены и потолки можно оклеивать или окрашивать.
Второй – обшивка стен и потолков гипсокартоном, быстрое и идеальное выравнивание поверхности.
Для этого вида выравнивания не нужно снимать старые обои и обдирать краску – на стены, как они есть, ставим металлический каркас. Потом обшиваем каркас гипсокартонном, шпаклюем все швы и возможные повреждения гипсокартона, а также места крепежа по 2-3 раза. Покрываем грунтовкой и можем покрывать идеально ровную поверхность потолков и стен обоями, краской или другими покрытиями.
Есть существенный минус такого выравнивания – комнаты становятся уже. Короче и ниже сантиметров на 5-15.
Третий – визуальное выравнивание
Сдирается старое покрытие стен и потолков, покрываются поверхности грунтовкой, визуально (можно с использованием уровня, но без специальных маячков), особенно тщательно углы и стыки стен с потолком и полом. Поверхности выравниваются штукатуркой, шпаклюются двумя слоями и ошкуриваются, после чего стены и потолки вновь грунтуются и их можно считать готовыми к оклейке или окраске.
В этом случае возможно небольшое несовпадение при оклейке обоями в углах, а при крупном геометрическом узоре обоев будет заметна небольшая кривизна стен.

Источник: http://hatastroj.ru

Смеситель в ванную. Встраиваемый

Встраиваемые смесители

Чтобы ванная комната или кухня выглядели эстетично нужно спрятать от человеческого взора все недостатки. Именно поэтому во время монтажа системы водоснабжения и канализации трубы располагают в стене, а места, в которых подключается сантехника, стараются сделать незаметными.

Для этих целей лучше всего использовать встроенные настенные смесители. Самый обычный смеситель для ванныподключается посредством соединительных муфт к трубам, которые подают холодную и горячую воду. Данные трубы должны быть подведены непосредственно к месту монтажа. Так же подключается смеситель для душа.

Скрыть соединение труб со смесителем можно декоративными накладками, тем более что в данной ситуации соединения будут видны. По-другому дело обстоит со смесителями, которые прячут под штукатуркой. Такой смеситель для раковины называют встроенными, так как перед его установкой в стене делается небольшое углубление, куда помещается смеситель, подключенный к трубам горячей и холодной воды. Смеситель для биде, как и любой другой смеситель, скрытый под штукатуркой состоит не только из встроенного элемента, а еще из настенного.

Настенный элемент монтируют после того, как будет закончена отделка. В результате можно будет наблюдать лишь наружный элемент. Выбирая смесители, купить надо тот, который не будет выбиваться из общего интерьера комнаты.

Многие производители в скрытой части элемента размещают не только подключение к проводу, а также и сам смеситель для кухни или смеситель для умывальника. Настенной частью является декоративная панель, струя воды на которой регулируется рычагом или вентилями. В душевой кабине и в ванной встроенные элементы совершенно разные.

Есть и универсальная конструкция, которую можно использовать и в ванной и в душе. Это конструкция, в которой в скрытом элементе расположено лишь подключение к системе. Настенные элементы отличаются один от другого. Однако лучшекупить смеситель grohe или купить смеситель manzzaro в полном комплекте, то есть от одного производителя. Также можнокупить смеситель hansgrohe. Таким образом, вы будете абсолютно уверенны в совместимости всех элементов, составляющих смеситель. А лучшими производителями смесителей являются компании Grohe, Damixa, Hansgrohe, Ideal Standart, Manzzaro, Vidima. Смесителям данных торговых марок можно всецело доверять и забыть о смене смесителей на достаточно длительное время.

http://www.smesiteli09.ru

Планировка в ванной комнате

   Эргономика – это наука, изучающая взаимодействие человека и машины, человека и оборудования. Эргономичный интерьер – это тот интерьер, при разработке которого ставилась задача обеспечить максимальную безопасность человека и создать условия, позволяющие максимизировать уровень удобства и производительности, сведя к минимуму необходимость прикладывания усилий и возможный дискомфорт. Эргономика особенно важна в таких домашних помещениях, как кухня, санузел, кабинет и спортзал. О том, как создать эргономичное кухонное помещение, мы говорили в статье «Эргономика кухни». В этот раз речь пойдет об эргономике ванной.

Требования эргономики следует учитывать, планируя расположение всех элементов ванной комнаты, включая умывальники, светильники, мебель для ванной и даже крючок для полотенец.

Эргономика ванной комнаты:

размеры и расстояния

Дизайнеры, медики и производители оборудования для ванной давно уделяют внимание эргономике ванной комнаты. Результаты многочисленных исследований позволили определить подходящие 90% людей размеры оборудования и рациональное его размещение. Оставшимся 10%, имеющим более крупные габариты, приходится либо терпеть неудобства, либо увеличивать цифры, приобретая более просторные душевые кабины и оставляя больше места между элементами ванной комнаты.

К сожалению, санузлы зачастую настолько малы, что об эргономике остается лишь мечтать. Однако стоит хотя бы приблизительно придерживаться правил с учетом имеющихся возможностей. В идеале между каждым предметом сантехнического оборудования, а также между оборудованием и стеной/дверью нужно оставлять 75 см свободного пространства.

Это не относится к унитазу и биде. Расстояние между унитазом и биде должно составлять примерно от 35 до 45 см. Если оставить большое расстояние, это может доставлять неудобства.