Про электрику в доме.

Электрика в нашем доме
В настоящее время комфортность жилья определяется не только хорошей планировкой, но и еще одним из важнейших факторов - освещением. Это не только естествен ное освещение (дневное), но и искусственное (вечернее). К этому вопросу следует подойти со всей серьезностью.

Прежде чем вы приступите к ремонту в квартире, необходимо решить, хватит ли вам одной люстры на потолке или же ваша квартира требует большей освещенности. Психологи утверждают, что в осенне-зимний период, когда солнце прячется за тучами, света в квартире должно быть максимально много, чтобы обмануть свой организм и увеличить день.

Сегодня мы не представляем себе жизни без электричества, но помимо комфорта и удобств, оно несет и угрозу. В первую очередь опасность связана с возможностью поражения людей током, с пожарами, возникающими из-за неисправности электрооборудования и проводки, а также выходом из строя дорогостоящей бытовой техники. Всего этого можно избежать, если грамотно и своевременно позаботиться о мерах безопасности.

В любом случае, приступая к ремонту в квартире, следует разработать план прокладки электропро водки в помещениях.
При этом следует учитывать:

• где расположены электросчетчик и разветвительные коробки;
• где будут расположены выключатели (для удобства выключатели располагаются во всех помещениях с одной и той же стороны, главное чтобы входная дверь не перекрывала доступ к ним);
• сколько электророзеток необходимо в каждой комнате (это зависит от количества электроприборов). По противопожарным нормам количество розеток должно быть не менее одной на шесть квадратных метров, а на кухне - не менее трех;
• где будет стоять стиральная машина, холодильник, электроплита или проточный нагреватель, ведь все это мощные электроприборы и прокладку электропроводки к ним придется вести отдельно, поэтому переставить их впоследствии будет проблемно;
• прокладка провода производится только по вертикальным и горизонтальным линиям, а их расположение должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и т.д.;
• соединения ответвлений проводов в помещениях при всех видах электропроводок производятся в соединительных и ответвительных коробках;
• жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются между собой посредством сварки;
• сумму потребляемой мощности тех приборов, которые будут запитаны от одной линии (посмотрите паспортные данные электроприборов). Больше 4-5 кВт одна линия держать не должна;
• замена электропроводки осуществляется после перепланировки квартиры, но до штукатурных и малярных работ;
• возможность максимально простой прокладки электропроводки в тот момент, когда она начнет стареть (срок эксплуатации алюминиевой электропроводки - 20-30 лет, медной - больше, но при случайном повреждении необходимость монтажа может возникнуть и раньше).

Монтаж электропроводки

К монтажу приступают после составления плана электропроводки для всей квартиры или дома и подбора комплектации. Существуют три типа монтажа:открытая, скрытая и комбинированная электропроводка .

Открытая проводка является самым простым методом. Любой ее участок легко доступен для подключения новых токоприемников и ремонта. Монтаж не связан с долблением стен и перегородок и поэтому производится быстро. Правда в жилых помещениях в настоящее время применяется редко, так как выглядит неэстетично. Обычно применяется на дачах или в подсобных помещениях.

Скрытая проводка наиболее распространена и безопасна в эксплуатации, так как расположена в толще несгораемого материала (отсутствует возможность механического воздействия и доступ воздуха к ней затруднен). Недостаток этого вида проводки в том, что без вскрытия стен невозможно подключить новые токоприемники.

Прокладка электропроводки от щитка в коридоре вводится в квартиру, а затем укладывается по заранее размеченным линиям в стены. Крепление плоских проводов в бороздах, пазах или стенах, подготовленных под штукатурку, проводят «примораживанием» алебастровым раствором или прикрепляют хомутиками из пластмассы. Запрещено крепить провода непосредственно гвоздями.

Соединение и ответвление проводов скрытой проводки выполняется сваркой, опрессовкой, пайкой или зажимами в ответвительных коробах. Допускается при скрытой проводке выполнять ответвления плоских проводов во вводных коробках выключателей, розеток или светильников.

Комбинированная электропроводка обычно применяется в офисах, коридорах и подсобных помещениях жилого фонда. На стыке открытого и скрытого способов прокладки проводов находится прокладка проводки в кабель-каналах. При этом сохраняются преимущества открытой проводки и она более безопасна и изящна.

Если вы планируете значительно изменить существующее расположение розеток, добавить новые, перенести старые и т.п., то лучше поменять электропроводку полностью.

Если все это делать на базе старой электропроводки, то получится большое количество соединений проводов, которые будут наглухо замурованы в стене. При этом вероятность отказа электропроводки наиболее высока именно в соединениях.

Соединения розеточных проводов лучше вообще не делать, а пустить от щитка больше отдельных кабелей и тем самым избежать разветвления трасс.

Такая электропроводка не боится протечек, потому что нет мест, где на соединение могла бы попасть вода, а кабели имеют двойную изоляцию.
В любом случае прокладкой электропроводки должен заниматься специалист-электрик.
Необходимо также знать:

• следует правильно подбирать кабель - лучше всего из меди;
• недопустимо соединение алюминиевого и медного кабелей;
• нельзя экономить на аппаратуре защиты;
• необходимо избегать подключения многопроволочных проводников под винт (например, в счетчиках);
• при использовании трехфазной сети для питания оборудования необходимо проложить на каждую фазу индивидуальный рабочий ноль;
• нельзя допускать разрывов в магистрали заземления (подключения следует выполнять только параллельно, не повреждая основной заземляющей магистрали).

      

Заземление и автоматические выключатели

В интересах электробезопасности (своей и всего жилища) необходимо позаботиться о заземлении. В идеальном случае к каждому прибору, рассчитанному на 220 В, будь то настольная лампа или телевизор, должны подходить три проводника: фазный, нулевой и защитный. Это решение сегодня уже стало привычным и все чаще заменяет устаревшую двухпроводную схему подключения. Если вы не уверены, что у вас в квартире (дом старой постройки) нет защитного нуля, то можно пригласить электрика из ЖЭСа. Он точно знает, есть ли в щитке надежное заземление и при необходимости проложит дополнительный нулевой защитный проводник к одной из розеток, например, для подключения стиральной машины.

От перегрузки сети в результате включения большого количества электроприборов и короткого замыкания спасают традиционные автоматические выключатели (прародителями которых были пробки). На сегодняшний день автоматы снабжены специальным исполнительным механизмом-расцепителем, который непосредственно осуществляет размыкание электрической цепи. Большинство из них комбинированные и имеют электромагнитный и тепловой расцепитель. Они могут одновременно защищать от перегрузок цепи и от коротких замыканий.

В зависимости от характеристики срабатывания автоматические выключатели делятся на группы: В, С и Д. В жилищно-коммунальном секторе используются приборы категории С. Реже в быту применяются автоматы категории В. Они более чувствительны и используются в электронике.

Частая ошибка - применение автомата с завышенным током срабатывания. Если в старом доме с ветхой электропроводкой розетки защищает автомат на 10 А, а владелец квартиры приобрел современный электрочайник (с потребляемой мощностью 2,2 кВт), то автомат срабатывает. При этом хозяин, не долго думая, заменяет автомат другим, с большим током срабатывания (16 А или 25 А), и при этом автомат уже «выбивать» не будет. В данном случае сеть, которая изначально не рассчитана на такие токи, начнет работать с перегрузкой и может произойти возгорание проводки.

В настоящее время для обеспечения защиты человека от поражения электрическим током, возгорания вследствие неисправности электропроводки и электрооборудования применяют устройства защитного отключения (УЗО). В продаже встречаются УЗО, рассчитанные на два номинальных напряжения , - 220 и 380 В, а также на номинальные токи в 6; 16; 25; 40; 63; 80; 100; 125 А, которые устройство может пропускать продолжительное время.

Выбор прибора по первому параметру зависит от того, какое напряжение у вас в сети, тогда как номинальный ток определяется мощностью, которую потребляют бытовые приборы в защищаемой цепи. Защитные дифференциальные устройства могут устанавливаться в уже имеющемся распределительном шкафу квартиры - один прибор номиналом 30 мА на все жилище. Правда, такой вариант не позволяет определить место утечки, и, кроме того, при срабатывании УЗО вся квартира остается без света.

Более прогрессивное решение - установка нескольких защитных дифференцированных устройств на отдельные линии. В таком случае электропроводка разбивается на независимые ветви, обслуживающие различные потребительские группы (отдельные ветви на группу розеток, на освещение, на группу силовых аппаратов, отдельная ветвь на ванную и душевую). При этом каждая группа контролируется своим автоматическим выключателем и своим УЗО. Для этого к каждой группе должны быть проложены независимые (начиная от распределительного щита) провода для фазы (1 на 220 В или 3 - на 380 В), для нейтрали и для заземления. Наличие отдельного провода заземления повышает уровень безопасности.

Чтобы не возникала потребность закупать множество разных автоматов и УЗО, на рынке существуют дифференциальные автоматы. Это автоматический выключатель и УЗО в одном корпусе. Такой автомат размыкает электрическую цепь при коротком замыкании, перегрузке тока, утечке дифференциального тока.

Преимуществами таких автоматов является:

• наиболее эффективная защита человека от поражения током;
• модульное исполнение экономит пространство в распредели тельном щите и значительно облегчает процедуру монтажа;
• широкий диапазон рабочих температур от -25^оС до +40 ^оС;
• тестирующая цепь выключате ля сохраняет работоспособность в широком диапазоне напряжений:

от 110 до 265 В (двухполюсный),
от 200 до 460 В (четырехполюс ный).

При эксплуатации рекомедуется ежемесячно проверять работоспособность выключателя нажатием кнопки «ТЕСТ», отключение выключателя свидетельствует о его исправности.


                                                                                 Источник: http://www.stroycompass.by